IX Premio Internacional de Literatura de Viajes Ciutat de Benicàssim

 

Fort Cochin, Kerala, India. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

 Tengo el placer de anunciar que he ganado el IX Premio Internacional de Literatura de Viajes Ciutat de Benicàssim. 

Poco a poco, arañando horas al sueño o a otras tareas más o menos importantes, he ido escribiendo un libro sobre Kerala (India), uno de los lugares que más me han impresionado en todos los viajes que he hecho. Me impresionó tanto en mi primer viaje a India, en el ya lejano 1997, que he vuelto varias veces a este pequeño Estado. De hecho las cuatro primeras veces que fui a la India fui siempre a Kerala. Me buscaba cualquier excusa, a veces fui únicamente a Kerala y otras veces aprovechaba que iba a otro lugar para alargar mi estancia y desviarme a mi lugar en India.

Munnar, Kerala, India. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

 Ya expliqué en otra ocasión algunas de las razones por las que me interesa Kerala así que no tiene mucho sentido repetirlas. Sólo diré que allí encontré no sólo sensaciones, emociones, historia y belleza sino también ese no sé qué que me impulsaba a descubrir, a buscar, a tratar de entender. Algunas de esas cosas son las que tratado de plasmar en unos cuantos folios y que ahora parece que van a ver la luz en forma de libro.

En este momento sólo me queda agradecer a los miembros del jurado del premio la bondad que han tenido de considerar de algún valor esas páginas. Y a la Ciutat de Benicàssim la idea de organizar un certamen de este tipo, que lleva ya nueve ediciones. Este tipo de iniciativas tiene un valor mayor del que pueda parecer a primera vista —que ya es mucho— por lo que tienen de estímulo para crear este tipo de obras. 

Viajero al curry, de Luis Mazarrasa

Foto: Luis Mazarrasa (c)

            India es, para la mayoría de los viajeros, una apuesta de todo o nada. Aquí no valen medias tintas: o te entra en el corazón o te espanta. La segunda opción te hace querer salir huyendo y no volver nunca más; la primera no significa simplemente que te guste todo lo que ves, porque eso no es posible. Que te entre en el corazón significa que empiezas una relación en la que participan a la vez el amor y el odio, de la que muchas veces quieres salir pero a la que acabas volviendo. Es una fascinación en la que sabes que eres engañado, un encanto que en ocasiones es exasperante, un cabreo que se te va con ese balanceo suave de la cabeza de un niño que quiere decir sí.

Kerala, la India de las especias, en la revista Altaïr

Kerala. Foto: Ángel M.Bermejo (c)

            Cuando me preguntan por mis destinos viajeros favoritos, casi siempre pienso en el sur de la India y, sobre todo, en Kerala. Es un estado minúsculo, una mínima parte del gran gigante indio, pero tiene unas características que lo hacen muy especial.

Himalayan Homestays en Ladakh

Quiero terminar la serie sobre Ladakh destacando la importancia de Himalan Homestays.


A lo largo de los años he hecho diferentes trekkings en distintos países del mundo, y las caminatas por Ladakh figuran entre las más memorables. Y no sólo por la indudable espectacularidad de los parajes por los que pasé. Tiene que ver, sobre todo, con la opción que elegí que fue hacer una caminata de varios días alojándome en las casas acogidas a esta iniciativa.

La idea es simple: llegamos los extranjeros en busca de emociones, experiencias, etc., a un lugar apartado, las tenemos, nos vamos, y los habitantes del lugar, muchas veces gente muy pobre, se queda viéndonos pasar y nada más. A veces incluso se quedan con nuestra basura. Éste es un tema sobre el que habría que pensar seriamente todos los que de una manera u otra trabajamos en los sectores de los viajes y el turismo. Nuestros viajes tienen que suponer una ventaja para los lugares que nos reciben. Algún beneficio tiene que quedar. Si no es así, algo está fallando.

En lugares muy remotos y con ecosistemas muy frágiles, la llegada de unos pocos cientos de visitantes puede arruinar un paraje. Ladakh es un lugar que corre este peligro.

Si te pones a caminar, llegas a una granja remota, pasas por un campo, y no dejas nada, estás dejando malestar, estás molestando con tu paso. Tú disfrutas, pero la gente no.




La iniciativa de Himalayan Homestays trata de unir ambos ideales: unas vacaciones interesantes, instructivas, que despejan la mente, con algún beneficio económico para los pobres campesinos por cuyas casas pasas.

La idea es muy sencilla. Contratas una excursión, sales de Leh, y con un transporte llegas al punto de inicio de la caminata. Empiezas a caminar y esa tarde llegas a una granja en mitad de la nada donde puedes cenar, dormir y desayunar. Y, lo que es más importante, puedes conocer algo de la vida de esa familia que vive ahí. Luego te dan algo para comer que te llevas. Así caminas todo el día y llegas por la tarde a otra casa, y se repite la jugada: cenas, duermes y desayunas allí, y te dan la comida para el día siguiente. Y así sucesivamente. La cuestión, oh milagro, es que ellos ganan algo con esta jugada, no se convierten en meros espectadores de tu paso. El turismo, los viajes, pueden aportar algo a sociuedades frágiles y apartadas si se hace bien, con organización, con modestia y con ganas.

Ladakh, trekking con Himalayan Homestays

Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Por fin llegó el momento de abandonar Leh, las carreteras y los grandes monasterios para emprender el camino de los valles estrechos, de los altos collados, de las aldeas aisladas. Con un guía me adentré en el Ladakh inmutable, al que nunca ha llegado ningún coche, el que pervive lejos del mundo. El primer día, después de muchas horas de ascenso siguiendo el curso de un río, a más de 4.000 metros de altitud, en una mínima planicie, llegamos a Yurutse. Es una casa solitaria en la que vive una familia gracias a un campo de cebada y un rebaño de cabras. Pasamos la noche con ellos, compartiendo su comida y varias tazas de gur gur en la amplia cocina que es el centro de la vida familiar. Un bebe dormía plácidamente junto al fuego.

Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Durante cuatro días caminamos hasta Chilling alojándonos en granjas aisladas en las que las familias llevaban una vida austera, perfectamente adaptada al mundo natural que las rodeaba. Las casas ocupaban siempre los lugares que no son propicios para la agricultura, y son pequeñas fortalezas en las que es posible resistir los embates del frío y de un posible enemigo.

En los collados siempre había ristras de banderolas devocionales de cinco colores, que el viento movía permanentemente al tiempo que llevaba las oraciones escritas en ellas más allá de las montañas. Alguna vez nos cruzamos con pastores solitarios que guardaban rebaños de cabras, o con monjes que venían de cumplir con algún ritual en alguna lejana aldea.

Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Siempre que pasábamos junto a una pared de mani o un chorten lo dejábamos a nuestra derecha, según la costumbre local. Los chortens son monumentos religiosos que señalan lugares sagrados o tumbas de hombres santos y sirven para espantar a los malos espíritus. El cuarto día cruzamos el río Zanskar en una cesta que se desliza por un cable tirado de orilla a orilla para llegar a Chilling, un pueblo en el que todavía hay herreros y forjadores que mantienen vivas antiguas tradiciones.

Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

En Chiling nos esperaba un mulero y un cocinero con una recua de borricos para continuar la segunda parte de nuestro recorrido por una zona en la que no hay ni siquiera esas casas solitarias en las que nos habíamos alojado las noches anteriores. Al día siguiente subimos hasta el paso de Konzke La, de 4.900 metros, y continuamos el camino hacia Lamayuru, tal vez el monasterio más antiguo de Ladakh. Cuatro días más de camino entre la tierra y el cielo, entre campos de cebada y chortens, cruzando ríos y superando collados adornados con banderolas, recibiendo un cálido ¡yulé! al cruzarnos con un pastor, con un monje, con un agricultor. Durante todos esos días tuve la sensación de que muchos buscan el mítico Shangri-La en Ladakh porque aquí los hombres y las mujeres parecen vivir en orden con el mundo natural y con el sobrenatural.

Ladakh, por los alrededores de Leh

Buda en el palacio de Shey. Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Un día emprendí una ruta que me llevó a remontar el Indo, y así llegué al palacio de Shey, que durante un tiempo fue la residencia de los reyes de Ladakh, antes de que se trasladaran a Leh. Allí encontré el buda de bronce más grande de todo el reino. Un poco más allá, subí hasta el gompa de Stakna, que corona un montículo desde el que se domina el perfectamente el curso del Indo. Luego crucé el río y me adentré en un valle lateral en busca del monasterio de Hemis, tal vez el más importante de Ladakh.

Cuando me acercaba encontré una inmensa pared de mani. Las mani son unas piedras planas en las que aparecen grabadas oraciones y que, amontonadas, forman una especie de anchos muros que suelen estar situados cerca de las aldeas y los monasterios. El peregrino siempre debe tenerlas a su derecha cuando pasa junto a ellas. En Hemis me perdí por sus estancias y al azar de mi paseo encontré su biblioteca, donde dos monjes ponían orden entre cientos de libros impresos sobre hojas hechas con pasta de corteza de árboles y que se guardan entre tapas de madera envueltos en brocados de seda. Eran los guardianes de la sabiduría.

Skatna. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Otra mañana muy temprano me acerqué al monasterio de Tikse, que desde lejos parece una copia del Potala de Lhasa, para asistir a la puya, un acto litúrgico en el que decenas de monjes se reúnen para entonar cánticos y oraciones. En la oscuridad del amanecer había una extraña atmósfera de concentración que contrastaba con la actitud de los novicios. Algunos eran niños pequeños, para los que la puya no podía ser algo muy distinto de un juego. Además iban de aquí para allá sirviendo gur gur,  té sazonado con mantequilla de yak y sal que ofrecían tanto a los monjes que estaban inmersos en sus cantinelas como a los visitantes que, desde un rincón, seguíamos la ceremonia, deslumbrados por las pinturas que adornaban las paredes, por el sonido del gong, por la melopea de las oraciones. El gusto fuerte, extraño, grasiento del gur gur para mí será siempre el sabor de Ladakh.

Ladakh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Otro día, desde Leh emprendí la ruta del Indo aguas abajo. Pasé junto a la confluencia del Zanskar con el Indo, el choque de dos colosos de aguas de diferente color que durante un trecho corren paralelos sin mezclarse del todo. En el monasterio de Alchi, tan escondido que no sufrió los saqueos de los conquistadores del valle, descubrí el mayor tesoro de pinturas murales de Ladakh. Es un prodigio de arte y espiritualidad que permaneció prácticamente desconocido hasta hace muy pocas décadas. En Basgo, sin embargo, encontré las ruinas de un complejo monástico destruido por la guerra, el abandono y el tiempo. En todos estos lugares era recibido por los monjes con un sonoro "¡yulé!", el saludo de bienvenida en estos valles de piedra áspera pero corazón amable. En todos hacía girar los cilindros que flanquean los caminos y son como campanas que dejan flotando en el aire un tintineo dulce y persistente.

Ladakh, el Pequeño Tíbet, 2

Festival en Leh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Durante los días que pasé en Leh encontré que Ladakh está cambiando a pasos agigantados. En una visita a la Women's Alliance asistí a la proyección de la película Ancient Futures, de Helena Norberg-Hodge (que también ha  publicado un libro con el mismo título) en el que se muestran los problemas que plantean estos cambios a la sociedad ladakhí. En los últimos años se han abandonado, en gran medida, las formas tradicionales de adaptación al medio, esa cultura que ha permitido a sus habitantes vivir en este apartado lugar del mundo en condiciones que a primera vista son extremadamente duras.

En una región a gran altitud en la que apenas llueve, los ladakhíes habían conseguido desarrollar una agricultura de subsistencia que, con el apoyo de una pequeña ganadería y con el comercio de los escasos excedentes, siempre ha sido más que suficiente para asegurar su vida y su cultura. La adaptación perfecta al medio natural. Una adaptación que ha sido alterada por el abandono de los cultivos tradicionales, por la llegada masiva de gentes extrañas, por el olvido de las viejas normas aprendidas durante siglos. Tal vez todo ello, unido a unas lluvias realmente inusuales, estuvieran en el fondo de la catástrofe de verano de 2010.

De alguna manera yo formaba parte de ese cambio. Durante los meses de verano Leh se llena de turistas, de cachemires que abren tiendas y desplazan a los ladakhíes en el comercio, de ladakhíes que sólo encuentran una oportunidad de trabajo en el turismo. Desde otro punto de vista, Leh no ha cambiado, sólo se ha adaptado a los nuevos tiempos, y las nuevas caravanas no son ya las de los comerciantes que recorren estos caminos para traficar sino las de los caminantes que siguen las mismas rutas para practicar el trekking por algunos de los parajes más desolados, puros y hermosos de Asia.

Mientras preparaba mi propio recorrido dedicaba el tiempo a vagar por los alrededores de Leh, a adentrarme en esta cultura budista. Desde que el Tíbet fue anexionado por China ha padecido las consecuencias de la llamada revolución cultural maoísta y sufre un proceso de aniquilación cultural. Por eso Ladakh se ha convertido en un reducto de esta cultura y se ha ganado el título de "Pequeño Tíbet". Así, en los alrededores de Leh es posible adentrarse en este mundo, vislumbrar una cultura que casi ha desaparecido en otros rincones del Himalaya.

Ladakh, el Pequeño Tíbet

Leh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

En contra de todos los consejos y del sentido común, el día de mi llegada a Leh emprendí el ascenso al fuerte de Tashi Namgyal. El camino sale de los arrabales de la capital de Ladakh y trepa por una montaña empinadísima. El aire es fino en Leh, sobre todo si esa mañana has amanecido en Delhi y has tomado el avión que cruza la barrera del Himalaya en poco más de una hora y te deja en las alturas sin darte tiempo material a adaptarte. 

Pero despacio, muy despacio, parando cada pocos pasos, subí lo que parecía una cuesta interminable y alcancé la cima. Allí, las ruinas del fuerte y el templo de Maitreya se alzan como unas minúsculas muestras del ansia del hombre por llegar a lo más alto.

El esfuerzo vale la pena porque desde este balcón se domina perfectamente toda esta parte del valle del Indo, que en esta zona define el Ladakh central. Me senté y, cuando conseguí estabilizar la respiración, pude entretenerme en descifrar el paisaje. El río corría al fondo del valle, como una delgada cinta de plata. En algunos lugares, a sus orillas, había algunas manchas de verde, pero todo lo demás era puro desierto de roca. A la derecha se veían las cumbres del macizo de Ladakh, y a la izquierda, las del Zanskar, que rodean este mundo recóndito, casi perdido entre las montañas y el cielo. Las primeras forman parte del Karakorum, y las segundas del Himalaya, por lo que es fácil sentirse aquí en un lugar especial, justo donde se encuentran las dos cordilleras más poderosas del planeta. Con un poco de atención descubrí, desperdigados aquí y allá en este paisaje lunar, las siluetas de los gompas, los monasterios budistas que durante siglos han servido de centro espiritual de la cultura tibetana. Justo debajo de mí, en lo que parece un oasis, en una especie de valle lateral, se extendía Leh, la pequeña capital de Ladakh.

Leh. Foto: Ángel M. Bermejo (c)

Desde Leh se han controlado las rutas caravaneras que cruzaban este valle, zona de paso inexcusable para muchos de los ramales de esa intrincada red que, en el siglo XIX, Richthofen, un geógrafo alemán, bautizó como la Ruta de la Seda. Durante muchos siglos por aquí pasaron comerciantes del Tíbet, del Turkestán, de China, de Cachemira, y en sus cargamentos habría seda, pero también oro, té, algodón, especias, índigo, almizcle, brocados, que iban cambiando de mano de un valle a otro hasta alcanzar lejanos mercados. Con ellos también viajaban las ideas y las religiones. Así, en el siglo VII llegó hasta Ladakh el budismo, que asumió las antiguas creencias de la religión chamanista bon y algunos elementos tántricos hindúes. Todo ello es posible ya que aquí ha imperado la forma mahayana de budismo que, a diferencia de la theravada, permite incorporar dioses de otras religiones como bodhisattvas, es decir, seres iluminados que rechazan el nirvana y pueden renacer una y otra vez en este mundo para ayudar a los demás a alcanzar la iluminación.

India: Vijayanagar, en Karnataka

A la caída de la tarde, desde la cima de la colina de Hemakuta, se divisaba un paisaje de otro tiempo. El río Tungabhadra, ancho y poderoso, corría entre palmeras y roquedales, desperdigados como en una lluvia de piedras propia del Apocalipsis. Aquí y allá, en este lugar sagrado desde hace cientos de generaciones, resistían al tiempo los restos de un gran imperio. El viento se había calmado y el sol se acercaba al horizonte.

Al caminar cerca de esta cresta descubría a cada paso unas extrañas figuras grabadas en el suelo, en la roca viva. Un hombre, vestido únicamente con un calzón blanco, subía a paso firme la cuesta llevando una bandeja rebosante de ofrendas camino del templo de Krisna. Al pasar me dejó una sonrisa. Todo lo demás era silencio sobre las ruinas de Vijayanagar.

Había llegado en busca de los restos de esta fabulosa “Ciudad de la Victoria”, en medio de un peregrinaje por el sur de la India, atraído por la descripción de Abdu’r Razzaq, un embajador persa que recorrió esta región a mediados del siglo XV. “En Vijayanagar los bazares son inmensos, y se venden rosas por doquier”, escribía, “esta gente no puede vivir sin rosas, y las consideran tan necesarias como la comida”.

Durante dos siglos, del XIV al XVI, esta ciudad fue la capital del reino más poderoso del Deccan, cuando controlaba el comercio de los caballos árabes y las especias indias que pasaban por sus puertos. Pero el lugar ha sido sagrado desde que lo recuerda la historia y la memoria. Incluso desde antes, en los tiempos míticos, cuando era Kishkinda, el reino de los monos. Aquí aparecía de nuevo Hanuman, el mono blanco, el personaje más apasionante del Ramayana, que me fascinaba desde el momento de llegar a la India.

Después del esplendor llegó de golpe, con la traición de sus generales, la decadencia. Los ejércitos enemigos arrasaron palacios, templos, vidas y sueños. Caminar ahora entre los restos de los monumentos reales es un ejercicio de asombro y penas. Los Baños de la Reina, los establos de elefantes, los lienzos de murallas que en otro tiempo protegieron esta capital, nos hablan de un mundo suntuoso y perdido. Hay que imaginar que desde lo alto de Mahanavamia-Dibba el rey contemplaba los desfiles y los festivales, los espectáculos de artes marciales y las peleas de elefantes.

Otro día asistí a las ceremonias del amanecer en el templo de Virupaksha. Luego cruzamos el bazar, salí de Hampi, la aldea que vive a la sombra de tanta historia, y seguí el río. Pasé por templos decorados con escenas eróticas y otros en los que sólo viven monos, y llegué a Vitthala. Este templo, la cumbre artística de Vijayanagar, está poblado de figuras míticas, cada columna es un león, un caballo encabritado, un monstruo terrible. En la soledad del templo, un hombre golpeaba suavemente unas columnas finas con el borde de la mano. Y la vibración del fuste sacaba unas tenues notas musicales que flotaban en el aire cálido de la mañana.

Nota 1. En el número de diciembre de la revista Viajar publico un reportaje sobre Karnataka y Goa con fotos de Ángel López Soto.

Nota 2. Para impedir su deterioro ya no se pueden golpear las columnas del templo de Vitthala.

India: festival de elefantes en Kerala, II

Cayó la noche y empecé a sentir la vibración que asaltaba a los peregrinos que esperaban el momento más vistoso del festival de elefantes de Arattupuzha, el más importante en Kerala. Había una cierta intranquilidad, una emoción difícilmente contenida, como una descarga eléctrica que fuera golpeando, cada vez con más fuerza, a la masa de peregrinos. Era la sexta -y más importante- noche del festival y por fin la luna llena brillaba sobre el horizonte.

Los primeros elefantes empezaron a concentrarse en la puerta del templo. Todos iban enjaezados con gualdrapas doradas, y delante de ellos caminaban los portadores de antorchas y los músicos. Fue la procesión más lenta que he visto en mi vida: tardaron dos horas en recorrer los cincuenta metros que les faltaban para llegar al templo.

Arrastrado por la masa de fieles entré en el patio del templo. Había música, calor, fuego, incienso, luna llena, sarís brillantes, sudor, asombro y goce. La música era absorbente, embriagadora. Tenía ante mí toda la pompa y el boato que se puede esperar de Oriente, pero no en un palacio de mármol sino en un templo perdido entre arrozales y cocoteros.

Toda la noche fue un discurrir de peregrinos que realizaban ofrendas, de música que sonaba sobre los campos, de una mala cabezada sobre la hierba, de fiesta en los rincones oscuros en los que se servía alcohol. Y cuando empezaba a asomar tenuemente el suave crepúsculo que anunciaba la mañana, ya estaban alineados otra vez los sesenta y un elefantes adornados de oro y fuego, preparados para la última procesión, la que terminaría solamente con la llegada del día.

Sesenta y un elefantes, uno al lado del otro, caminando a la par con una lentitud pasmosa. Reconocí que éste es un mundo completamente diferente al mío. Aquí soy analfabeto y, perplejo, acepto que no me entero de nada. O de casi nada. Pero ese casi nada, ¡es tanto! Supone un descubrimiento tan grande, una emoción tan fuerte el asomarse a otro mundo que me parece flotar en la nada, absorto ante el misterio de unos rituales desconocidos, embriagado por esta fiesta de los sentidos.

India: festival de elefantes en Kerala, I

Después de buscar un rato en internet encontré la fecha exacta en que los 101 dioses y diosas van a visitar a Sri Ayyappan, la deidad que preside el templo de Arattupuzha, que está medio perdido en el sur de la India. Toda la parafernalia que acompaña este acto de cortesía conforma el pooram más antiguo de Kerala, y uno de los más vistosos. Decidí acudir a la cita.

Desde Thrissur -la ciudad más cercana- recorrí en auto-ricksaw, por una carretera maltrecha, los pocos kilómetros que me separaban del templo. Había ristras de banderines que colgaban entre los árboles y seguramente anunciaban el festival de Arattupuzha. Luego nos desviamos por una pista de tierra bajo las palmeras, adelantando a los peregrinos. Había llegado.

El momento más importante del pooram, el festival de los elefantes, ocurre siempre durante la noche. Antes, a medida que transcurría el día, iban llegando decenas de miles de peregrinos, y se levantaban tenderetes de bisutería, flores y abanicos, de casetes, refrescos y cacahuetes, de anillos, globos y betel. Los adivinos y quirománticos se sentaban en la hierba con una pancarta a sus espaldas.

Uno de ellos me hizo señas para que me sentara junto a él, me tomó la mano y empezó a descifrarme los misterios de las líneas que dibujan un laberinto en mi palma, disipando con naturalidad las nieblas que oscurecen mi futuro.

Lamentablemente desvelaba mi porvenir en malayalam, el idioma de Kerala, y sentí cómo pasaba delante de mi la oportunidad de aprovecharme de sus avisos.

SIN NOTICIAS DE LADAKH

Cualquier tragedia es terrible, pero unas nos llegan más que otras. Cuando lees la noticia de un desastre en un país lejano, te afecta más o menos si conoces el lugar, si has establecido algún lazo emocional con alguno de sus habitantes. De repente, le pones cara, nombre, recuerdos, a lo que es un murmullo lejano dentro del griterío de los titulares, los contenidos del día.

Durante varios días, en este verano, nos llegaron noticias de Ladakh. Inundaciones, muertos, campos arruinados, todas las mañanas en primera plana. Había varios españoles en la zona -haciendo trekking o visitando monasterios-, y de algunos no se sabía nada. Incluso se confirmaron, con nombre y apellidos, los peores temores. Era muy importante.

Evacuados los heridos y cualquiera que se encontrara por la zona, y repatriado el cadáver, la tragedia ha sido evacuada de los periódicos. ¿Ya no es importante? ¿Qué ocurre con los habitantes de la zona?

Yo estaba por ahí hace pocos veranos (aconsejado por un buen conocedor de la zona, Ángel López Soto), y en esa ruleta que es la vida podía haber ocurrido entonces lo que ha pasado ahora. Habría agradecido enormemente el interés y la ayuda de la Embajada española en la India (aunque ya se empiezan a oír voces en contra de ese apoyo: “Allá tú si vas a esos lugares”, dicen algunos, pero eso es otro tema).

Pasé unos días muy felices en Ladakh. Siento no recibir noticias de la situación actual en la zona.

P.D.: un pequeño reportaje publicado en el mes de julio, antes del desastre.